Foi a partir do documentário Hypernormalisation, de Adam Curtis, que Rafael Varandas começou a pensar em sua nova coleção para a Cotton Project. O filme, obrigatório, mostra como governos e instituições financeiras vêm construindo, desde os anos 70, um mundo muito mais simples, só que fake, conduzido por corporações e mantido estável pelos políticos.
O conceito de hiper-realidade, um dos pilares do trabalho intelectual portrás dessa coleção, nasceu na União Soviética quando, mesmo em decadência econômica nos anos 80, ainda fazia propaganda positiva sobre o sistema, confundindo os cidadãos. A propaganda política de Trump e o momento atual do Brasil não são mera coincidência.
Mas imagina criar uma coleção só baseada nessas referências? Certamente deixaria o consumidor deprimido. A Cotton então foi em busca de um significado maior para o verão e foi dar na Riviera Francesa nos anos 60, com seus códigos aspiracionais e hedonistas.
Misturando essas duas referências, a marca constrói uma coleção calma, cool e desejável. Mas nem tudo é o que parece. Um olhar mais atento percebe que as ilustrações dos primeiros looks femininos não são tão doces quanto parecem. Não à toa, o desfile é chamado de “A sunny place for shady people”.
Entre as novidades da temporada, está o lançamento de uma coleção feminina, que também tem o sportswear em seu DNA – as mulheres hoje, representam 30% dos clientes da marca.
A Cotton tem um jeito muito peculiar de trabalhar. Sua coleção de passarela é praticamente a mesma da loja e tem bastante apelo comercial, porém, não nos traz aquela sensação de déjà vu ou de vitrine de loja. Seus desfiles são sempre apresentações agradáveis, um convite a entrar no universo da marca. E essa conquista vem do fato de que a CP não nasceu na moda, ela vem do mundo do surf e streetwear e trabalha rodeada por seus amigos e pessoas com quem compartilham os mesmos valores.
DIREÇÃO CRIATIVA
Rafael Varandas
ESTILISTA
Acácio Mendes
STYLING
Equipe Cotton Project
BELEZA
Dindi Hojah
DIREÇÃO DE DESFILE
Augusto Mariotti
Fotos: Zé Takahashi / Ag. FOTOSITE
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